4月21日出版的人民日报海外版第11版以图片新闻的形式，报道了定安菜包饭，回味属于定安的传统味道。以下为版面图和报道全文：

鲜嫩的油菜一上市，海南定安的大街小巷便开始飘散着菜包饭的熟悉味道了。

喜欢菜包饭似乎是定安人的一种古老嗜好，那份情结与生俱来，深入灵魂和骨髓。过去那些年月里，我最盼望的事莫过于家里能做一顿菜包饭。守在灶台旁，看着锅里的菜肉被炒得喷香，内心的快乐雀跃，美妙得无法形容。全家人围聚一起，说说笑笑，或坐或立于可及的视线里，双手捧着菜包饭津津有味地吃。在冬日的暖阳里，升腾起这样一份温暖的感觉，是多年来一直无法从生命里挥去的。

定安人的记忆里，这种具有相同诱惑力的生活场景，一生中曾无数次地出现过。对于“浊酒一杯家万里”的游子而言，每每想起这些，更是魂牵梦绕、无法释怀。

那时候做菜包饭要简单得多，菜料仅有一些韭菜、酸菜、鲜荞、四季豆和零星的肉末，也算是奢侈一回了。现在的菜包饭用料可就讲究多了，菜料的品种繁多自不必说，单是买菜洗菜等前期准备工作，就很费时耗力。荤食也多了许多，譬如腊肠、虾米、鸡胗、鱿鱼之类的东西，酱料也增加了虾酱、蒜蓉酱、什锦酱等，味道越发鲜美可口。吃的过程经常和牙齿较劲，似乎更受年轻人青睐。

我在海口吃过类似菜包饭的菜式，用薄面饼或粗粮卷，包裹着炒炸得生香的鱿鱼丝、脆皮鸭或鸡肉丁，可不管怎样慢嚼细品，都干硬得不想再回味。而我唯独对菜包饭软软糯糯的感觉钟情依恋，一如当年。

做菜包饭时，煮饭炒菜都很讲究火候，菜要炒得不老、咸淡适宜，饭要煮得不烂、颗粒松散。做出来的菜包饭要被认可，必有一手烹调的好功夫。此时自有家里最好的厨手主动掌勺操持，用爱心和情意做出来的菜包饭，更能令家人和朋友赞不绝口。

吃菜包饭时，人的食量会比平常猛增一至两倍。双手捧着热乎乎的菜包饭，万事逍遥且不说。菜饭在手心里如碎金闪烁，光润油亮，忍不住吃上一口，鲜美嫩香扑鼻而来，轻轻咬，慢慢嚼，齿音生脆，满口生香，软绵滑润不油腻，那种味道真是无与伦比。若配上一碗素净的青葱汤，或开胃的酸菜汤，更是鲜美可口、妙不可言。

定安人家做菜包饭的历史久远，追溯到有文字记载的是在清代，算来应有100多年了。清末拔贡生莫家桐曾在《定安乡土志》里有“正月初三祭赤口吃菜包饭”的记载，意为“齐心协力、拢住家财不流失”。菜包饭俗称“银包金”，实际上是一种古老简单的饮食吃法，后来成为定安一道独特的风味美食。

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对菜包饭情有独钟的，何止定安古镇人家。冬春时节，许多游人慕名而来，闻香而至，争相一饱口福。兴许是山珍海味吃得腻了，倒喜欢起清淡的素菜来。正经坐着吃得多了，改换另一种吃法，竟觉得有几分新鲜。无论怎么改变，都逃不离那句“民以食为天”的古谚。要不然，定安的许多食摊上、酒店里，不会如雨后春笋般纷纷经营起菜包饭来了。昔日的土味一不留神登上大雅之堂，也算是实至名归了。